抵達哥多華的時候，約莫是午餐過後的時間，下午五點多左右。
這天住宿的旅館非常漂亮，位在猶太區附近，推門而入後，會先進入一個有中庭的院子，然後才進到大廳，我們的房間在二樓，一出房門便可俯瞰中庭小院。院子裡種了許多花草，綠意盎然，還有個小水池，牆壁上吊掛著許多盆栽和磁磚壁飾，十分具有摩爾風情。
- 6月 28 週一 200400:35
【2004‧夏】西班牙Cordoba - 漫長的午後
抵達哥多華的時候，約莫是午餐過後的時間，下午五點多左右。
這天住宿的旅館非常漂亮，位在猶太區附近，推門而入後，會先進入一個有中庭的院子，然後才進到大廳，我們的房間在二樓，一出房門便可俯瞰中庭小院。院子裡種了許多花草，綠意盎然，還有個小水池，牆壁上吊掛著許多盆栽和磁磚壁飾，十分具有摩爾風情。
- 2月 03 週日 200817:44
【古巴日記08】哈瓦那Havana—革命廣場與現代主義
革命廣場上的Che. 在Capitolio前找傳說中便宜的Coco Taxi，終於找到一位看起來有點古怪的司機先生，在我好說歹說加上答應請他吃披薩(？)之後，意思意思讓我殺了一點價，載我們前往Vedado的革命廣場與Coppelia。 哈瓦那的旅遊路線絕不會遺漏掉這一個景點—革命廣場，這是卡斯楚政府的國會議事行政中心，許多大大小小的慶典也在這裡舉辦，巨大的廣場對面是Jose Marti(古巴獨立運動民族英雄)的紀念塔。我必須承認自己來這裡純粹只是想拍那種「到此一遊」的照片而已。不管在國內或是國外，我對這種紀念性質建築物幾乎不感興趣，當然,，切‧格瓦拉除外。
- 2月 03 週日 200812:03
【古巴日記07】哈瓦那Havana—海明威熱愛的哈瓦那
老年時的海明威與黑狗，圖片出自http://www.timelesshemingway.com/photos.shtml有人不認識海明威(Hemingway)的嗎？ 如果不認識的話，會有點困擾，因為這樣整篇都看不下去了。(所以請快速複習維基百科的連結喔)
相信有許多旅人到古巴是為了海明威，說海明威是古巴觀光的一大推手一點也不為過，他真心的喜歡這個地方，最後甚至在哈瓦那市郊買了塊地，不但居住在此十數年，還寫了《老人與海》等名作。甚至他過世之後仍吸引無數人前來，一睹他曾經他曾流連的旅店酒館，以及故事背景裡的海港，感受「男子漢只能被摧毀，不能被打敗」的氣魄。
海明威在哈瓦那旅行時，經常下榻的旅館Hotel Ambos Mundos
其實我沒有多麼著迷海明威，但是都到了古巴，不去瞻仰一下大作家生前的住處，沾染些文藝氣味就可惜了，於是撿個好日子，一大早就向Hotel Deauville門口排班的計程車司機先生攀談，說要去「那裡」。(說「那裡」是因為海明威故居似乎是有個地名的，可是我不知道那個地名，所以就把書上的海明威的家指給司機先生看) 司機先生開價30CUC$，一聽之下好貴，於是開始殺價。我跟他說「我們的旅遊指南上說坐車到那裡來回才16CUC$而已耶」。
司機先生：「那是很久以前，現在漲價了。」
我：「沒有很久吧，這本書我出發前才買的。」(其實是2002年出版的雜誌啊，有夠久)
司機先生：「……」
盧了一陣子，勉強以22CUC$(包含來回車資，司機先生會在外面等一個鐘頭) 成交，接著就搭上長相類似Taxi裡的標緻小車，往海明威家前進。出了哈瓦那市區，風景變得像台灣的鄉間，矮房子、稻田、偶爾出現一下熱鬧的小市集、爸爸媽媽抱小孩等巴士……，看著在心底升起一股熟悉感。坐車出城透透氣令人心情暢快，昨天那陣因為難吃+被騙錢套餐帶來的「說不定哈瓦那很不好玩」的陰霾，也隨著清爽的風被吹得老遠。
到了一個路口，似乎海明威家已經到了，不過管理員還沒開大門。我們竟是本日第一組客人呢。正高興搶到頭彩，司機先生卻開始抱怨。
司機先生：「你看的那本旅遊書上，說是幾點開門呢？」
我：「上面是寫9點半啊。」
司機先生：「......明明就是10點。你們的旅遊書都寫錯的時間，我載過好幾個客人都這樣，都像你一樣拿著這種書，結果來到這邊還要等人家開門……如果我把等待時間拿來載別的客人，還可以多賺一趟呢。」
司機先生嘰哩咕嚕地用不順暢的英文抱怨著，我猜他是因為我剛才的殺價行為而不爽，所以批評我看的旅遊書寫錯(並且影射著—搞不好連車資都寫錯呢，還跟我殺價！)，現在只是找機會發洩。
我一反往常地吐了他的槽，我說：「要不是我們這麼早出來，等會兒參觀的人更多，就算大門開了也要排隊，還不是花你的時間；更何況你一大早在那裏排班，也沒客人上門啊。」
才說完，鐵門就推開了，司機先生一聲不吭把車開進去。
海明威故居入口
海明威故居入口進了大門，眼前一棟清爽的白色木屋出現在眼前，清爽的外觀與房屋設計，讓人感覺就像來到某個私人的小島度假屋(廢話！這裡就是啊)，總之就是一個休閒的度假風就是了。前面有一大片熱帶植物園，綠意盎然的，屋後也有一片草地斜坡，從院子裡遠遠望去，除了哈瓦那市區，還可以看到海，視野超棒。
海明威的家目前仍是私有產物，參觀與拍照皆要收費，而且只能站在室外拍照。管理員會把門窗打開讓你拍照，但就是不能夠走進去。在我們剛進去不久後，來了一組法國阿公阿媽旅行團，阿公阿媽聚在一起老是說「這個…那個…真不得了啊」，很積極地把相機伸進去屋裡拍照。這裡是古巴，當然有人私下收小費，收了小費的管理員會幫你拿相機進去拍更多外面看不到的角落，我就看到一個阿公得到這特別服務。
客廳/起居室
房子的主體設計相當不錯，是我喜歡的風格，佈置上來說，傢俱既不過分華麗也不單調，適度地在某些地方配置有花樣的沙發，窗簾。瓷磚也是良好的質地，紓解了燥熱感，到處都是書籍的視覺帶來舒服又有氣質的印象，想想IKEA的型錄，不禁覺得或許室內設計的潮流在幾十年裡都沒有改變過。
房間裡最醒目的是動物的頭顱標本：虎頭、牛頭、鹿頭、山豬頭……種類與數量皆不少，還有堆得滿滿的書，幾乎每間房間都有書架。《Mook》上說看這些佈置便可得知大作家最喜歡的消遣就是閱讀與打獵，加上吸引他留連在哈瓦那的莫希多調酒……我打從心裡感嘆著，這種生活真的太爽了！牆上到處是他和美女太太坐吉普車玩耍打獵，和古巴政商名流的社交生活合照，如果不識他動盪的生平以及身心(一身是病+躁鬱症)上受到的磨難，很可能會產生莫名其妙的忌妒心。
主屋後面還有一個小屋，設計成圓型的小塔，隨著旋轉樓梯拾級而上，發現二樓三樓還有望遠鏡、寫作室等等，啊~~(心在吶喊)在這種地方寫作簡直就是人生的大勝利！可是海明威最後還是自殺了，美麗的哈瓦那與陽光仍舊戰勝不了人生的暗影。我們帶著fans的心態到處查看偉大作家日常生活裡的蛛絲馬跡，發現他在馬桶周圍的牆上寫著些字句，捕捉瞬間的靈感，以及其他一些有的沒的，這裡雖只是海明威人生當中其中一處落腳地，但還頗值得一看，如果你對他有興趣的話。
左邊樓梯就是屋外小塔的入口
小塔上的寫作室
左邊樓梯就是屋外小塔的入口小塔上的寫作室對偉大作家的生活不感興趣，卻對作家的喝酒品味感興趣的人，恐怕佔了更大多數。回到中央區，入夜後的El Floridita還保留了50年代的享樂氣息，酒保熟練地調著他們的招牌「冰凍黛奇瑞」(Frozen Daiquiri) ，牆上是海明威的簽名與照片。打開El Floridita的門，你會瞧見每桌客人面前都放了至少一杯這樣小巧的三角寬口酒杯，我們也各點了一杯。浸在酒液裡的冰砂細膩而優雅，透著檸檬的芳香，而蘭姆酒的餘味使得這杯調酒的口感更加成熟。
雖然它一點也不便宜。
Frozen Daiquiri(逆光)
Frozen Daiquiri(逆光)舊城區裡還有另一間標榜著「海明威最愛的莫希多(Mojito)在這裡」的店，「La Bodeguita del Medio」位於教堂廣場附近的巷弄裡，迷你小店面牆上掛著海明威親筆字跡「My Mojito in La Bodeguita del Medio. My Daiquiri in El Floridita.」，能夠擠得進店裡算運氣不錯，要不然得在門口等。只是遊客們都有默契，喝完付錢就離開，不會賴著不走。所以只要有點耐心，還是有機會坐進吧台欣賞酒保快速調酒的美技。
十幾只加好冰塊的杯子排排站，華麗地輪流倒入蘭姆酒，大把的新鮮薄荷奢侈地塞進杯中，在氣泡水的調和下，以小杵兒搗碎薄荷帶出葉子的辛辣……。這些動作一氣呵成，只消十數秒，看得我目不轉睛。坐在我隔壁的辣妹們，面前的杯子很快就空了，胖酒保笑著給他們倒上純的蘭姆，唉，我下次也得穿火辣點。
- 2月 02 週六 200820:56
【古巴日記06】哈瓦那Havana—中央城區剪影
■ 華人街 在著名的雪茄工廠Partagas旁，可以看見醒目的「華人街」三個大字。清朝末年，由於經濟凋敝，許多困苦的沿海華人遠渡重洋，到東南亞、美國、拉丁美洲各地，以提供廉價勞動力討生活。在需要龐大勞動的熱帶栽培業、甚至是戰爭工業之中，都可以看見華工血淚斑斑的歷史足跡。
當時的古巴，也因為甘蔗種植而引進了華工，雖然時隔百年，昔日的華人若沒有回家鄉的，也都在古巴與當地人通婚了吧，哈瓦那街巷中難能看到東方臉孔，僅剩下這塊牌坊見證當時海外移民的生活。路邊寫著大大的中文字「中華總會館Edificio China」的樓裡，現在都是黑人出入其中；另外一條路上則詭異的出現「哈瓦那華區」「哈瓦那歷史學家辦事處」的中文字(不知道歷史學家在辦什麼事？)，在這個「華區」裡，還可以找到有中文譯註的指示路牌，真有趣。
請看左上方寫著「哈瓦那歷史學家辦事處」(按下去可點大圖)
中西雙語路牌
- 2月 02 週六 200819:26
【古巴日記05】 哈瓦那Havana—中央城區的氣味
■ 背包客整裝前進中央區！
- 2月 01 週五 200815:59
【古巴日記04】哈瓦那Havana—悠閒情調必備：莫希多、蘭姆、啤酒
打個岔，我要說的是我真的不懂西班牙文。 當然硬要湊數，也是可以說個幾句，那種早安晚安、你好再見、好吃好棒好帥，我愛你……這一類的觀光會話例句(不瞞各位，我連「抱緊我！」這種話都學了呢)。以前去西班牙時特地帶了一台翻譯機，沒想到全程一個半月只用上了一次。這次出發為了防萬一，又把翻譯機找出來，卻發現電池槽銹蝕了不能用，在「完全不想多花錢了」的心態下，改買了一本簡易西班牙文會話小冊子帶了上路。沒想到這玩意兒很不賴，我想光是努力翻著會話書和人對答的情景就很使人感動了吧。
- 2月 01 週五 200809:17
【古巴日記03】哈瓦那Havana—舊城印象，魔幻寫實小說的場景
哈瓦那大教堂。
舊城區有許多個大小廣場，一開始我們緊張兮兮的捏著地圖，到哪裡都要確認一下景點在哪兒，主廣場又在哪兒，但若真是在舊城待了超過兩天以上，則大部分街道都可以摸得很熟了，只要方向正確幾乎是不會迷路的。 繞著廣場走，一邊走一邊感受著腳底踩著的石板路，那歪歪斜斜不平整的歷史。來自各國的觀光客駢肩雜遝走在狹小的人行道上，他們多是打從歐洲各地來的客人—歐洲許多城市有直飛哈瓦那的班機，另外還有加拿大和中南美各國來的，特別是西班牙語系的國家，老實說我分不太出來。亞洲臉孔在這兒則非常少見，除了極少數來自中國和日本的旅行團，幾乎看不到什麼東方人。說到馬路，轉頭看看也真的有馬兒，哈瓦那市區裡到處可見觀光馬車，不時推銷著遊客搭乘馬車晃市區一圈；繼而是車子，那是哈瓦那最被人記憶的影像之ㄧ，許多40、50年代的美國骨董車依然在街頭行駛著，那是美國對古巴實施禁運之前所留下來的，殘存著美國資本主義曾經操縱了古巴經濟的痕跡。
舊城區街道
清晨在廣場上做早操的民眾
跳蚤市場
舊城區有許多個大小廣場，一開始我們緊張兮兮的捏著地圖，到哪裡都要確認一下景點在哪兒，主廣場又在哪兒，但若真是在舊城待了超過兩天以上，則大部分街道都可以摸得很熟了，只要方向正確幾乎是不會迷路的。 繞著廣場走，一邊走一邊感受著腳底踩著的石板路，那歪歪斜斜不平整的歷史。來自各國的觀光客駢肩雜遝走在狹小的人行道上，他們多是打從歐洲各地來的客人—歐洲許多城市有直飛哈瓦那的班機，另外還有加拿大和中南美各國來的，特別是西班牙語系的國家，老實說我分不太出來。亞洲臉孔在這兒則非常少見，除了極少數來自中國和日本的旅行團，幾乎看不到什麼東方人。說到馬路，轉頭看看也真的有馬兒，哈瓦那市區裡到處可見觀光馬車，不時推銷著遊客搭乘馬車晃市區一圈；繼而是車子，那是哈瓦那最被人記憶的影像之ㄧ，許多40、50年代的美國骨董車依然在街頭行駛著，那是美國對古巴實施禁運之前所留下來的，殘存著美國資本主義曾經操縱了古巴經濟的痕跡。
舊城區街道
清晨在廣場上做早操的民眾
跳蚤市場
- 1月 31 週四 200800:05
【古巴日記02】哈瓦那Havana—舊城區
哈瓦那市區可以切成三大塊：舊城區(Vieja)、中央區(Center Havana)與新城區(Vedado)，是以建造發展的時間向度來區分的。舊城區建於西班牙殖民時期建造的，多是超過200年以上的建築；中央區稍微年輕一點，是19世紀後因應舊城增加的人口而建立的區域，而新城區就完全是20世紀之後的政經中心了。
- 1月 30 週三 200823:12
【古巴日記01】去古巴
我的飛行花了有點多的時間，如果可以直接從多倫多出發，哈瓦那可是飛三個小時就到了。可能是我以前就很喜歡走遠路還是怎麼著，總之千里迢迢地到一個地方讓我覺得很浪漫。
從台北飛到東京花了三個小時，在成田機場外面呼吸著乾淨冰冷的空氣，等待轉機的三小時裡喝了熱蜂蜜拿鐵，逛完了Airportmall裡的賣店，把玩了所有精緻可愛的小東西，鎖頭、手帕、膠原蛋白、藝妓小鏡子、唇蜜、瓷杯……花花綠綠的完璧的日本小宇宙，這次通通不需要買。
成田機場裡的mall是殺時間的好去處。
等待轉機的漫長時間裡，來杯咖啡是必要的。
成田機場入夜了。- 6月 25 週日 200618:26
【2006‧吳哥旅行筆記本】字母B
【Banteay Srei班蒂斯蕾】
Banteay Srei，當地導遊稱它是女王宮。這是距離吳哥遺址群較為遙遠的地方發現的一個小小的寺廟，落成的年代也跟吳哥窟其他遺跡有些區隔，建築本體是較為堅硬的紅色石英砂岩，加以精細的雕刻而成。 寫在這兒的文字雖三言兩語，但是實際在現場看到的感覺卻是靈魂被震懾那般的不可置信。太華麗了，這是現代世界所無法想像的藝術動員，大批工匠從真臘(柬埔寨舊名)各地聚到這兒，且都是技巧在一定水準以上的工匠，不知耗費多少個日日夜夜，所留下的作品，經歷了歲月摧殘也依然能看出昔時的奢華氣魄。
Banteay Srei，當地導遊稱它是女王宮。這是距離吳哥遺址群較為遙遠的地方發現的一個小小的寺廟，落成的年代也跟吳哥窟其他遺跡有些區隔，建築本體是較為堅硬的紅色石英砂岩，加以精細的雕刻而成。 寫在這兒的文字雖三言兩語，但是實際在現場看到的感覺卻是靈魂被震懾那般的不可置信。太華麗了，這是現代世界所無法想像的藝術動員，大批工匠從真臘(柬埔寨舊名)各地聚到這兒，且都是技巧在一定水準以上的工匠，不知耗費多少個日日夜夜，所留下的作品，經歷了歲月摧殘也依然能看出昔時的奢華氣魄。
日本旅行 (2)