老年時的海明威與黑狗，圖片出自http://www.timelesshemingway.com/photos.shtml有人不認識海明威(Hemingway)的嗎？
如果不認識的話，會有點困擾，因為這樣整篇都看不下去了。(所以請快速複習維基百科的連結喔)
海明威在哈瓦那旅行時，經常下榻的旅館Hotel Ambos Mundos
其實我沒有多麼著迷海明威，但是都到了古巴，不去瞻仰一下大作家生前的住處，沾染些文藝氣味就可惜了，於是撿個好日子，一大早就向Hotel Deauville門口排班的計程車司機先生攀談，說要去「那裡」。(說「那裡」是因為海明威故居似乎是有個地名的，可是我不知道那個地名，所以就把書上的海明威的家指給司機先生看) 司機先生開價30CUC$，一聽之下好貴，於是開始殺價。我跟他說「我們的旅遊指南上說坐車到那裡來回才16CUC$而已耶」。 
客廳/起居室
房子的主體設計相當不錯，是我喜歡的風格，佈置上來說，傢俱既不過分華麗也不單調，適度地在某些地方配置有花樣的沙發，窗簾。瓷磚也是良好的質地，紓解了燥熱感，到處都是書籍的視覺帶來舒服又有氣質的印象，想想IKEA的型錄，不禁覺得或許室內設計的潮流在幾十年裡都沒有改變過。 La Bodeguita del Medio的莫希多很不賴，比起其他的地方好喝很多，這應該不是錯覺。這樣道地的古巴氣息，使得我們趕在離開之前又去光顧了一次，因為不知道在同樣溼熱的台北，要上哪兒去找一樣的味道。
相信有許多旅人到古巴是為了海明威，說海明威是古巴觀光的一大推手一點也不為過，他真心的喜歡這個地方，最後甚至在哈瓦那市郊買了塊地，不但居住在此十數年，還寫了《老人與海》等名作。甚至他過世之後仍吸引無數人前來，一睹他曾經他曾流連的旅店酒館，以及故事背景裡的海港，感受「男子漢只能被摧毀，不能被打敗」的氣魄。
海明威在哈瓦那旅行時，經常下榻的旅館Hotel Ambos Mundos
其實我沒有多麼著迷海明威，但是都到了古巴，不去瞻仰一下大作家生前的住處，沾染些文藝氣味就可惜了，於是撿個好日子，一大早就向Hotel Deauville門口排班的計程車司機先生攀談，說要去「那裡」。(說「那裡」是因為海明威故居似乎是有個地名的，可是我不知道那個地名，所以就把書上的海明威的家指給司機先生看) 司機先生開價30CUC$，一聽之下好貴，於是開始殺價。我跟他說「我們的旅遊指南上說坐車到那裡來回才16CUC$而已耶」。
司機先生：「那是很久以前，現在漲價了。」
我：「沒有很久吧，這本書我出發前才買的。」(其實是2002年出版的雜誌啊，有夠久)
司機先生：「……」
盧了一陣子，勉強以22CUC$(包含來回車資，司機先生會在外面等一個鐘頭) 成交，接著就搭上長相類似Taxi裡的標緻小車，往海明威家前進。出了哈瓦那市區，風景變得像台灣的鄉間，矮房子、稻田、偶爾出現一下熱鬧的小市集、爸爸媽媽抱小孩等巴士……，看著在心底升起一股熟悉感。坐車出城透透氣令人心情暢快，昨天那陣因為難吃+被騙錢套餐帶來的「說不定哈瓦那很不好玩」的陰霾，也隨著清爽的風被吹得老遠。
到了一個路口，似乎海明威家已經到了，不過管理員還沒開大門。我們竟是本日第一組客人呢。正高興搶到頭彩，司機先生卻開始抱怨。
司機先生：「你看的那本旅遊書上，說是幾點開門呢？」
我：「上面是寫9點半啊。」
司機先生：「......明明就是10點。你們的旅遊書都寫錯的時間，我載過好幾個客人都這樣，都像你一樣拿著這種書，結果來到這邊還要等人家開門……如果我把等待時間拿來載別的客人，還可以多賺一趟呢。」
司機先生嘰哩咕嚕地用不順暢的英文抱怨著，我猜他是因為我剛才的殺價行為而不爽，所以批評我看的旅遊書寫錯(並且影射著—搞不好連車資都寫錯呢，還跟我殺價！)，現在只是找機會發洩。
我一反往常地吐了他的槽，我說：「要不是我們這麼早出來，等會兒參觀的人更多，就算大門開了也要排隊，還不是花你的時間；更何況你一大早在那裏排班，也沒客人上門啊。」
才說完，鐵門就推開了，司機先生一聲不吭把車開進去。
海明威故居入口
海明威故居入口進了大門，眼前一棟清爽的白色木屋出現在眼前，清爽的外觀與房屋設計，讓人感覺就像來到某個私人的小島度假屋(廢話！這裡就是啊)，總之就是一個休閒的度假風就是了。前面有一大片熱帶植物園，綠意盎然的，屋後也有一片草地斜坡，從院子裡遠遠望去，除了哈瓦那市區，還可以看到海，視野超棒。
海明威的家目前仍是私有產物，參觀與拍照皆要收費，而且只能站在室外拍照。管理員會把門窗打開讓你拍照，但就是不能夠走進去。在我們剛進去不久後，來了一組法國阿公阿媽旅行團，阿公阿媽聚在一起老是說「這個…那個…真不得了啊」，很積極地把相機伸進去屋裡拍照。這裡是古巴，當然有人私下收小費，收了小費的管理員會幫你拿相機進去拍更多外面看不到的角落，我就看到一個阿公得到這特別服務。
客廳/起居室
房子的主體設計相當不錯，是我喜歡的風格，佈置上來說，傢俱既不過分華麗也不單調，適度地在某些地方配置有花樣的沙發，窗簾。瓷磚也是良好的質地，紓解了燥熱感，到處都是書籍的視覺帶來舒服又有氣質的印象，想想IKEA的型錄，不禁覺得或許室內設計的潮流在幾十年裡都沒有改變過。
房間裡最醒目的是動物的頭顱標本：虎頭、牛頭、鹿頭、山豬頭……種類與數量皆不少，還有堆得滿滿的書，幾乎每間房間都有書架。《Mook》上說看這些佈置便可得知大作家最喜歡的消遣就是閱讀與打獵，加上吸引他留連在哈瓦那的莫希多調酒……我打從心裡感嘆著，這種生活真的太爽了！牆上到處是他和美女太太坐吉普車玩耍打獵，和古巴政商名流的社交生活合照，如果不識他動盪的生平以及身心(一身是病+躁鬱症)上受到的磨難，很可能會產生莫名其妙的忌妒心。
主屋後面還有一個小屋，設計成圓型的小塔，隨著旋轉樓梯拾級而上，發現二樓三樓還有望遠鏡、寫作室等等，啊~~(心在吶喊)在這種地方寫作簡直就是人生的大勝利！可是海明威最後還是自殺了，美麗的哈瓦那與陽光仍舊戰勝不了人生的暗影。我們帶著fans的心態到處查看偉大作家日常生活裡的蛛絲馬跡，發現他在馬桶周圍的牆上寫著些字句，捕捉瞬間的靈感，以及其他一些有的沒的，這裡雖只是海明威人生當中其中一處落腳地，但還頗值得一看，如果你對他有興趣的話。
左邊樓梯就是屋外小塔的入口
小塔上的寫作室
左邊樓梯就是屋外小塔的入口小塔上的寫作室對偉大作家的生活不感興趣，卻對作家的喝酒品味感興趣的人，恐怕佔了更大多數。回到中央區，入夜後的El Floridita還保留了50年代的享樂氣息，酒保熟練地調著他們的招牌「冰凍黛奇瑞」(Frozen Daiquiri) ，牆上是海明威的簽名與照片。打開El Floridita的門，你會瞧見每桌客人面前都放了至少一杯這樣小巧的三角寬口酒杯，我們也各點了一杯。浸在酒液裡的冰砂細膩而優雅，透著檸檬的芳香，而蘭姆酒的餘味使得這杯調酒的口感更加成熟。
雖然它一點也不便宜。
Frozen Daiquiri(逆光)
Frozen Daiquiri(逆光)舊城區裡還有另一間標榜著「海明威最愛的莫希多(Mojito)在這裡」的店，「La Bodeguita del Medio」位於教堂廣場附近的巷弄裡，迷你小店面牆上掛著海明威親筆字跡「My Mojito in La Bodeguita del Medio. My Daiquiri in El Floridita.」，能夠擠得進店裡算運氣不錯，要不然得在門口等。只是遊客們都有默契，喝完付錢就離開，不會賴著不走。所以只要有點耐心，還是有機會坐進吧台欣賞酒保快速調酒的美技。
十幾只加好冰塊的杯子排排站，華麗地輪流倒入蘭姆酒，大把的新鮮薄荷奢侈地塞進杯中，在氣泡水的調和下，以小杵兒搗碎薄荷帶出葉子的辛辣……。這些動作一氣呵成，只消十數秒，看得我目不轉睛。坐在我隔壁的辣妹們，面前的杯子很快就空了，胖酒保笑著給他們倒上純的蘭姆，唉，我下次也得穿火辣點。
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