夢遊號

哈瓦那市區可以切成三大塊：舊城區(Vieja)、中央區(Center Havana)與新城區(Vedado)，是以建造發展的時間向度來區分的。舊城區建於西班牙殖民時期建造的，多是超過200年以上的建築；中央區稍微年輕一點，是19世紀後因應舊城增加的人口而建立的區域，而新城區就完全是20世紀之後的政經中心了。

舊城區的旅館許多都是colonial style(殖民時期風格)，沒花很多時間考慮就選擇住在這裡，所謂的「殖民時期風格」，類似於西班牙南部安達魯西亞一帶的建築，有露天中庭的格局和許多幾何圖案的瓷磚，有人稱它作Moorish「摩爾式」的風格，事實上來自北非與阿拉伯地區的摩爾人的的確確統治過歐洲南端(包括西班牙南部)很長的時間，當整個歐陸還處在黑暗時代，摩爾人早已發展出精緻細膩的文化與藝術，不但有上百座收藏豐富的圖書館、漂亮的教堂，以及聞名於世的阿爾罕布拉宮—這個摩爾人建造的夏宮，更展現著當代建築名家也未必能超越的簡約奢華並容的設計。

 
而我又是那麼懷念安達魯西亞。

老司機繞了幾條街，把我們放在離旅館不遠的路口，街上的房子有點像歐洲，只是，是個殘破的歐洲，就像從它蓋好之後就再也沒人在意這些建築的本身了，就這樣日復一日它們被時間剝掉了漆、腐朽了門、碎裂了五彩的鑲嵌玻璃，只剩下活生生的人還行走生活在這些建築的廢墟之中。

  
舊城區(Havana Vieja)街景。

 
 
觀光客較為頻繁的路線上，房屋與街道多數都重新粉刷整修過了。



很幸運的，這兩天留宿的旅館是重新裝修粉刷過的，還保留了摩爾式中庭的格局，以及復古的設施，房間裡裝有空調、冰箱、電視以及熱水，很舒適。睡了個午覺之後就起床去找東西吃，順便認識一下夜晚的哈瓦那。




  
Hotel Beltr'an de Santa Cruz旅館內部與早餐。


夜晚的哈瓦那並不像我們熟悉的亞洲大都市那樣高樓林立、燈火輝煌，不知道是不是由於供電限制的關係，許多人家晚上不開燈的，或者是，燈開了卻仍然昏昏暗暗，走在街上，可以體會夜晚真的是夜晚。(這句話有點怪)

旅館距離舊城廣場超近，走不到幾步轉角就是舊城廣場，周圍有多間餐廳、旅館，以及博物館。可惜的是有幾間還在整修中，不過與《Mook》上的圖片對照看來，整修的進度多數已近完成了。有許多餐聽在中午以後就會開門營業，還會找來樂團駐店演奏，節目與團體常會更新。我們向旅館櫃檯打聽到附近有間叫做「La Marina」的小店有賣便宜的餐點，就一邊散步一邊找。基本上在哈瓦那會讓人想走進去坐坐的餐廳都不太便宜，通常一罐啤酒都要價1~1.5CUC$(約台幣35~50之間)，要省錢只得買路邊攤，而在餐聽划算一點的吃法是點套餐(set menu)，不然就是叫一塊披薩，份量都不會太小。

 舊城廣場周圍的露天餐廳。

穿越了幾條小巷，許多路上碰到的好人都很願意熱心地指點你迷津，問題就出在我們幾乎不會說西班牙文，但怕那些給我指路的人們失望，我還是會不懂裝懂猛點頭說「Si」(-_-)|| 。遇到一個坐在街角的老先生，瀟灑地戴頂草編圓帽，大老遠就猛打招呼「Hola！Hola！」「Pais?」模樣像是老家的舅公似的，見我們東張西望就指著某一個方向說，「Plaza Vieja.」(舊城廣場)，後來轉了幾個圈，一看到老先生就知道又繞回舊城廣場了。

後來老是在路上碰見跟我們打招呼，並且大聲問「Pais?」的人，經過好多天才知道他們在問的是「你從哪一國來的？」通常還會接著問「Chino? Japon?」(中國人？日本人？) 你如果回答「Taiwan.」，他們會拉長了聲音點頭說「Oh, Taiwan.」你剛以為大家都知道台灣呀的開心了一下，但他們隨即又出現一臉狐疑的樣子，像是在說這跟中國有什麼不一樣啊。

在迷路幾次之後放棄了找「La Marina」，想第一晚經費充裕，便光顧了廣場邊看起來挺像樣的「Café Tabern」，有樂團演奏，東西不難吃只是小貴，然而燈光美氣氛佳，Hiro大爺很闊氣地買了Cohiba雪茄菸又點了酒，在哈瓦那的第一晚就這麼愜意地過去了。


 Cafe Tabern餐廳，每晚都有樂團演奏。

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後記：

1.        碰上有樂團演奏的餐廳就會收小費，樂團自己會有專人沿桌收，給一元以內就可以了吧。我總是隨心情亂給一通。