革命廣場上的Che. 在Capitolio前找傳說中便宜的Coco Taxi，終於找到一位看起來有點古怪的司機先生，在我好說歹說加上答應請他吃披薩(？)之後，意思意思讓我殺了一點價，載我們前往Vedado的革命廣場與Coppelia。
]]>
老年時的海明威與黑狗，圖片出自http://www.timelesshemingway.com/photos.shtml有人不認識海明威(Hemingway)的嗎？
]]>
在著名的雪茄工廠Partagas旁，可以看見醒目的「華人街」三個大字。清朝末年，由於經濟凋敝，許多困苦的沿海華人遠渡重洋，到東南亞、美國、拉丁美洲各地，以提供廉價勞動力討生活。在需要龐大勞動的熱帶栽培業、甚至是戰爭工業之中，都可以看見華工血淚斑斑的歷史足跡。
當時的古巴，也因為甘蔗種植而引進了華工，雖然時隔百年，昔日的華人若沒有回家鄉的，也都在古巴與當地人通婚了吧，哈瓦那街巷中難能看到東方臉孔，僅剩下這塊牌坊見證當時海外移民的生活。路邊寫著大大的中文字「中華總會館Edificio China」的樓裡，現在都是黑人出入其中；另外一條路上則詭異的出現「哈瓦那華區」「哈瓦那歷史學家辦事處」的中文字(不知道歷史學家在辦什麼事？)，在這個「華區」裡，還可以找到有中文譯註的指示路牌，真有趣。
請看左上方寫著「哈瓦那歷史學家辦事處」(按下去可點大圖)
中西雙語路牌
延伸閱讀：
‧中國大百科全書智慧藏 中文詞條： 「華工」
]]>
■ 背包客整裝前進中央區！
]]>
哈瓦那大教堂。 舊城區有許多個大小廣場，一開始我們緊張兮兮的捏著地圖，到哪裡都要確認一下景點在哪兒，主廣場又在哪兒，但若真是在舊城待了超過兩天以上，則大部分街道都可以摸得很熟了，只要方向正確幾乎是不會迷路的。
哈瓦那市區可以切成三大塊：舊城區(Vieja)、中央區(Center Havana)與新城區(Vedado)，是以建造發展的時間向度來區分的。舊城區建於西班牙殖民時期建造的，多是超過200年以上的建築；中央區稍微年輕一點，是19世紀後因應舊城增加的人口而建立的區域，而新城區就完全是20世紀之後的政經中心了。
]]>
我的飛行花了有點多的時間，如果可以直接從多倫多出發，哈瓦那可是飛三個小時就到了。可能是我以前就很喜歡走遠路還是怎麼著，總之千里迢迢地到一個地方讓我覺得很浪漫。
成田機場裡的mall是殺時間的好去處。
等待轉機的漫長時間裡，來杯咖啡是必要的。
成田機場入夜了。
重口味的潮州菜非常下飯。
阿西摩做早餐之背影。Si！Si！靦腆的熱情透過僅僅只會幾個單字又說不標準的西班牙語細頸瓶子擠出來時還真是吃力啊。
(古巴ㄟ，是古巴ㄟ，我們互相抓著對方的手臂搖晃)
]]>
Banteay Srei，當地導遊稱它是女王宮。這是距離吳哥遺址群較為遙遠的地方發現的一個小小的寺廟，落成的年代也跟吳哥窟其他遺跡有些區隔，建築本體是較為堅硬的紅色石英砂岩，加以精細的雕刻而成。
寫在這兒的文字雖三言兩語，但是實際在現場看到的感覺卻是靈魂被震懾那般的不可置信。太華麗了，這是現代世界所無法想像的藝術動員，大批工匠從真臘(柬埔寨舊名)各地聚到這兒，且都是技巧在一定水準以上的工匠，不知耗費多少個日日夜夜，所留下的作品，經歷了歲月摧殘也依然能看出昔時的奢華氣魄。
]]>
搭乘吳哥航空到達吳哥機場後，首先感應到的是溫熱的空氣，帶著些微潮濕，中南半島即將進入酷熱的夏天了。吳哥機場雖不大，但算是乾淨簡潔，挑高的屋頂看起來像是木製的，沒有鋼筋水泥的現代感，傳遞著溫暖與自然，替代冷氣的是大吊扇呼呼地吹。
我很感動，兒時只在「殺戮戰場」或是不忍卒睹的紀錄片裡看過柬埔寨，如今竟能夠親炙這片土地，而且還是搭著飛機，舒服與旅行團前來的。那揮之不去的泥濘叢林、血跡斑斑、游擊戰鬥的印象，似乎隨著時間而遠去了。
這是個寧靜夏日。
時報旅遊安排的車子，漆著夢幻明亮的粉紅色，非常可愛，被團員們暱稱為「戀愛巴士」。剛好我就是「戀愛巴士」節目的迷呢，所以格外高興。車裡也有超乎我想像的舒適冷氣，我還是覺得，不帶任何預設立場的旅行會帶來最大的驚喜與愉快，這輛巴士就是個印證。
只是很可惜的，粉紅戀愛小巴在第二天一進入吳哥城的主要道路時，就被一輛逆向行駛的摩托車迎面撞上，後面車子也跟著追撞上來，意外的車禍雖有驚無險，但旅行團隨後便安排了另一輛灰色巴士了。粉紅戀愛小巴就此草草下場，殘念。
]]>
一直覺得賞櫻這件事，
賞的其實是一種壯烈的風景，
如果有機會的話，真想去金澤的山裡賞櫻。
老闆說，看櫻花還是要”寂しい”一點的情調才適合。
車子行經沖繩本部的山區公路，路上盛開的野櫻花，紅艷艷地怒放著。
不禁就停下來看。
只能說「怒放」這個字十分貼切，
植物的生長也有如此的高張的奪目的情緒不是嗎？
換個場景，國際通口的櫻花，又是不同的情調了。
]]>
除了神谷吧之外，再把這次東京旅行當中我覺得好吃或特別的店做個整理。
]]>
明治十三年開張的神谷Bar，是日本第一間西洋式的Bar，許多小說與電影更是喜愛把神谷Bar當作描寫的場景。位於淺草大街上，地址也是響叮噹的「淺草一丁目一番一號」，走出地鐵口就到了。
]]>
出發之前計畫這一趟一定要去的地方只有六本木Hills、下町，以及橫濱。至於為什麼要去橫濱我也不知道，也許在我的幻想之中，橫濱和神戶給我的感覺混淆在一起了，我一直都對這種有著「異人」風情的地區感到好奇。後來當然證明我的想像有很大誤差，半天時間只去得了中華街，離港口還很遠，自然跟神戶也沒什麼關係，這些在在證明以前我都沒有好好讀地理，真是糟糕。於是這次去橫濱純粹就像為了滿足電視癮。
]]>
因為Dona的關係，我在Bilbao度過了閒散的四、五天，有一日去看了古更漢美術館(與裡面的展覽)，還約好了午飯後和Dona的好友們見面。經過巴黎九日，我將包袱內所有衣物盡數取出拿去洗，因此就穿著Dona的衣服(極不合身)，圍了在跳蚤市場買來的一條藍色紗巾，以亂遜一把的打扮遊逛博物館。
]]>
Ello是Dona的房東，是一位四十多歲，笑容溫暖可掬的單身女子。原本在一般人的假設裡，單身的女房東聽起來就等於難搞精，可是Ello偏巧和這個假設正相反。
她把房間漆成浪漫鮮豔的色彩；她很愛小孩子(她從莫斯科領養了一個女兒，兩人感情很好)，並對我們說，如果未婚懷孕的話可以考慮把小孩給她撫養(我相信她是真心的)；她有一個秘密的戀人；她勤勞且整潔，每天燙衣服；她有著父母親那一輩人的傳統美德，卻又可以用新的角度接受這個新世界的變化；她招待遠道而來的朋友們和藹親切，親自下廚為每個客人準備菜餚與煮咖啡，她對Dona的照顧與愛心就像Dona在西班牙的另一個媽媽一樣。
]]>
]]>
我喜歡邊界這個詞兒。
好像是在一條線上，兩邊都是，也兩邊都不是的感覺。伊倫(Irun)正是這樣一個位在法國與西班牙北部邊界上的小鎮，鎮上的人兩種語言都會說一點，就像我們的鄉下眷村，客家話、山東腔、閩南語交雜出現，自然而然地不用什麼政治詮釋。
張秀卿那首台語歌「車站」，很多人都會在KTV點來唱。小時候看電影裡的火車送行畫面，要遠行的人大包小包地上車了，月台上送行的人總還有千叮萬囑說不完。火車開了，車裡的人還要探頭出來望，送行的人這時還依依不捨，保重保重歐，西出陽關無故人哪......等到手快揮斷了，火車載著人已經遠遠看不見臉了，這才含淚回去。
悲歡離合總在這小小的一隅上演。
]]>
在巴黎呆了9天後，下一站就是去西班牙。
還沒出發前，我寫下想去西班牙的哪些地方，請Dona幫我做個規劃，後來決定用Coco學弟開發出來的路線：從巴黎搭乘法國特快車TGV去西班牙邊境依倫(Irun)，車程約5小時，再從Irun坐巴士去畢爾包(Bilbao)。
]]>